浦項の日本人街（２）

１９２３年から１９４５年まで、瀬戸内の漁師たちが浦項に住むようになり、この日本人街を形成した。料亭、旅館、回船問屋、学校、郵便局、病院、デパートなど、最盛期には千人ちかくの日本人が住んでいたという。

「しかし、この時期に建てられた日本家屋は、都市開発の過程で撤去または老朽化が進み、韓国民族にとって悲しい歴史が消失してしまうという危機に瀕した。これを受け、浦項市は家屋を補修・修理することにより、日本の強占期時代における日本人の豊かな暮らし振りを再現し、それとは反対に、日本に搾取され、貧しい生活を強いられていたわが民族のことを忘れないための教育の場にする目的として「九龍浦近代文化歴史通り」を造成した」

役所としてはこのようなタテマエが必要なのだろうが、

「２０１１年３月から始められた整備事業により、全長４５７ｍ・２７棟の建物を補修して誕生した「九龍浦近代文化歴史通り」は、２０１２年１２月、韓国国土海洋部が主管する「第２回大韓民国景観大賞」最優秀賞を受賞し、都心活性化事業のモデルケースに選ばれた」

日本では伊勢の「おかげ横丁」のように観光用にレトロな街を作るのが流行っているが、韓国でもこのようにかつての日本人街を再発見・再活用しようという動きがあり、浦項はその成功例だろう。大邱でも、少しだけ、始まっている。

公園に登ると、九龍浦の港が一望に見える。
公園の真ん中に大きな碑があり、肝心な部分がセメントで塗りつぶされている。

「この碑は十河弥三郎を讃えて建てられた頌徳碑である。十河弥三郎は日本の強占期、九龍浦の防波堤の築造や道路開設などに係わった人物である。日本人たちは彼の業績を讃えるために日本から珪化木を輸入し、強占地から解放される前の１９４４年に頌徳碑を建てたという。敗戦により日本人たちが日本へ引き上げた後、九龍浦の住民たちがセメントで碑を塗りつぶしたので、現在碑文の内容は知られていない」

７０年もの間、このように目隠しをされたままの碑は気の毒である。いっそのこと早めに取り壊したほうがすっきりしただろうに、さすがにそれは十河弥三郎を知っている韓国人の長老たちが反対したためなのだろうか。

港に面した通りは蟹の看板が立ち並び、カニ通りと呼ばれて観光客で賑わっている。客引きしているアジュンマの食堂に入り、海鮮ビビンバを食べた。１万５０００ウォンでいかにも観光地の値段だが、味はまあまあ美味也。バンチャン（おかず）などはお粗末だった。
初めて訪れた浦項は、製鉄工場の景観を含めて、山あり海あり、なかなか好印象で、違う季節にも再訪したいと思った。蟹を食べるならきっと冬のほうがいいだろう。

浦項の日本人街（１）

４月４日(土）、語学堂に通っていた日本人女性Ｓさんの結婚式に出席。
浦項にあるＰＯＳＣＯ国際館に行ってみると、結婚式はこれ１つで（１０組くらいが次々と結婚式をする大型会場と思い込んでいた）、しかもかなり派手で盛大であった。

国際館は会議場、結婚式場、ホテルを兼ねた山の上の建物だった。
韓国で結婚式に出かけたのはこれが２度目。料理はビュッフェ形式で、座席も自由である。３００人から４００人くらいは来ていただろうか。
途中で抜け出して、Ｈさんたちと合流し、タクシーで九龍浦近代文化歴史通りを観光に出かける。

ここは昔の日本人街が保存、復元されている所で、土曜日の午後、韓国人たちの観光客で賑わっていた。「いま、イルボン・コリにいるんだ」と電話で話している人がいたから、「近代文化歴史通り」は、普通には「日本通り」なのだろう。

日本の建物には、このように昔は何であったかが表記されている。現在は韓国人の普通の住宅として使われている。観光客相手に食堂やカフェもちらほら。

桜のキャンパス

桜前線、日本では平均より５日くらい早く北上している。

大邱では東京より１週間くらい満開が遅れた感じだ。

４月３、４、５日あたりをピークに、キャンパスの桜は散り始めている。

道東書院

2015年3月31日(火）　霧

11時、頭流駅前でＫさんの車にＣさんと乗りこみ約30分、達城郡求智面にある道東書院を訪ねる。
朝鮮五賢（金宏弼、趙光祖、鄭汝昌、李彦迪、李滉）の一人である儒学者・金宏弼(김굉필 キム・キンピル）を祀る書院で、1568年に創建された。

この日は春の祭事で、韓国学科のＳさんが祭官を務めているのを見学に来たのである。授業は先生に頼んで休講にしてもらった。
全国から集まった祭官たちは儒服に着替えて2日がかりの祭事に臨む。今日は泊まり込みだ。まず各自の役割を確認し、墨で名前を書いているところ。Ｓさんは「賛者」という下っ端のほうの役職で、祭事にこのように加えてもらえるようになって3年目だという。

この日の深夜というか翌日明け方の儀式のために捧げられる豚。牲檀（せいだん）に縛り付けられている丸々と太った豚を囲んで、何やら祈りを捧げる。
講堂に戻って祭官たちが次の行事を進める中、撲殺される豚の悲鳴がえんえんと続く。あんなにストレスを与えながら殺すと肉の味が悪くなるのではないかと思った。
Ｓさんは翌日帰宅後、分けられ持ち帰ったこの豚を食べるのが楽しみなんだという。

講堂である中正堂の後ろ、一段高く奥まった場所にある祠宇（サウ）の中に金宏弼とその後継者である鄭逑（정구　チョン・グ）の位牌が置かれている。

深更の儀式はここで行われる。私たちが見学したのは祭事冒頭の数時間。
昼食を一緒にご馳走になり、なごやかな雰囲気の中で、祭官の人たちから色々話を聞いたのだが、さすがにそのディテールは、小生の語学力や知識ではほとんど理解できなかった。
皆、この道東書院を守り支えていることに喜びを感じていることや、この書院が洛東江を望む素晴らしい環境にあり、建物の保存や管理も行き届いていること、細部の装飾などに独自の文化的価値があることなどは分かった。祭官の一番偉い人たちは８０代で、日本語が話せる人もいた。「今の私の話、わかりますか？」と急に日本語で聞かれて、ムニャムニャ…。

帰り際、さっきの豚はきれいに毛をむしり二枚におろされ（？）、静かに横たわっていた。
夕方、相変わらずの霧の中、見学のわれわれ３人は大邱市内へと戻る。祭官のＳさんはテンション高かったが、Ｋさん、Ｃさんは「あー、疲れた」といった感じ。